Красивые садовые качели своими руками!!! Фото

Вы можете построить свои собственные «классические» качели по своим размерам, что позволит встроить их в имеющееся в наличии пространство.

Висячие качели подвергаются серьезным испытаниям непогодой, поэтому они должны быть очень прочными.

Эти качели ручной работы выполнены из красного дуба. Детали сделаны из сухой доски метельной влажности. В конструкции этих качелей это очень важно, так как имеются весьма требовательные к посадочным местам шиповые соединения.

Дуб используется не только потому, что это дерево прочнее и лучше переносит непогоду.

Тут важна эстетика конструкции – вряд ли кому понравится положить столько сил для изготовления качелей, чтобы они выглядели как дешевая финская скамейка. Однако, понимая, что работать с дубом труднее и купить его не просто, будут даваться размеры и для соснового варианта качелей.

Несмотря на то, что на фотографиях изготовление качелей выглядит довольно просто, но работа требует специального инструмента и столярных навыков.

Правда, если упростить конструкцию и собирать ее не на шипы, а только саморезы, все окажется намного проще.
Несущие бруски основания вырезаются из доски твердого красного дуба толщиной 20 мм. Если использовать обычную сосну, толщину нужно увеличить до 30 мм.

Планки спинки и сиденья имеют толщину 13 мм из того же красного дуба. Для сосновой рейки толщина 18 мм.

Вы можете приобрести древесину этих толщин в готовом строганом виде. Тогда останется работа только по чистовой шлифовке. Или можно купить не строганую доску и пропустить ее через фуговальный станок. При этом нужно дать запас на толщину. При двухсторонней фуговке потери на дубе будут 4 мм, а на сосне 6 мм толщины.

Даже если вы никогда не занимались ничем подобным, помните золотое правило: глаза боятся – руки делают!!! Немного терпения и у вас получится все.

Первый шаг в изготовлении качелей состоит в том, чтобы увеличить рисунки в этой статье до натурального размера.

Идеальный вариант – использовать программу векторной графики. Скопировать чертеж, перевести его в кривые и увеличить до нужного размера. Если этот путь неприемлем, придется вычерчивать натуральные размеры на глазок.

Не нужно вырисовывать все элементы спинки, достаточного одной модели-шаблона. Причем особо точно соблюдать размеры не нужно. Вы можете изменить углы и радиусы по своему желанию.

Шаблон сперва рисуется на бумаге, потом переносится на плотный картон. Еще лучше – перенести шаблон на лист ДВП. Вырезать его лобзиком и при необходимости подчистить торцы и радиусы крупной наждачной бумагой.

На бумаге нужно вычертить только половину детали. Потом согнуть лист пополам – получится зеркальная копия. Таким образом, вы создадите идеально симметричный точный образец заготовки.
По шаблону вырежьте нужное число заготовок и обработайте их шлифовальной машинкой. Частично и существенно облегчить работу сможет ленточно-шлифовальная машинка.

Даже если нет своей, ради шикарной скамейки можно раскошелиться на такую покупку. Мощная и тяжелая шлифмашина не нужно, но нужно обратить внимание на возможность стационарного закрепления. Оно должно быть качественным и надежным. Шлифовать доски на весу – плохо. Во-первых, заготовку придется зажимать в тиски. Могут остаться следы губок, но еще хуже – трудозатраты на перезакрепление каждой детали займут очень много времени. Держать вибрирующую шлифмашину на весу тяжело. Если с боковыми плоскостями брусков справиться еще можно, то торцы никак не получатся качественными и ровными.

Рейки сиденья тоже нужно шлифовать, причем везде обязательно надо снять фаску. Это защитит вас от заноз, да и в целом скругленные детали качельной скамьи будут выглядеть посимпатичнее.
Сборка сидения не представляет труда, так как оно скручивается на саморезы. Единственная тонкость – перед закручиванием под саморез нужно засверлить отверстие. Диметр сверла при этом нужно выбирать чуть тоньше основного «тела» самореза. Это защитит доску от растрескивания.

И еще: чтобы головка самореза не выступала на поверхности, нужно рассверлить рейку (зенковать) по диаметру шляпной головки самореза.
Чтобы не просверлить лишнего, на дрели обязательно надо выставить упор.

Со спинкой придется повозиться. Тут два варианта: если вы умеете обращаться со стамеской, тогда конструкция, как на фотографии будет вам по плечу. Если нет – скажем честно – лучше не пытаться, а сразу упрощать конструкцию спинки качелей.
Делать спинку на саморезах, как и основное сидение.
Чтобы спинка на выглядела через чур кустарной, можно сделать сдвоенные продольные планки, которые фактически будут имитировать врезку.

Продольные планки закроют вертикальные детали спинки с двух сторон. Нижние планки нужно оставить прямоугольными, а верхние скруглить. При сборке каждое соединение надо промазать хорошим клеем для дерева, и лишь потом проводить сборку саморезами.
После сборки качели нужно загрунтовать и покрыть лаком. Лак не мебельный, а для пола или яхтенный палубный. Только эти лаки выдержат истирающую нагрузку, которой подвергается площадка сидения качелей.

Но, если после сборки внешний вид не кажется идеальным, можно просто покрасить качели алкидной краской.

Подвес цепи закрепляется через болт диаметром 10-14 мм. С обеих сторон нужно поставить широкие толстые шайбы. Это гарантирует надежность крепления и защитит доску от растрескивания под нагрузкой.
А потом… останется только откинуться на спинку качелей и насладиться своей работой.