Калитка с крышей – перголой своими руками

 

Итак, преступим к строительству калитки с крышей. Сначала нам нужно установить столбы для забора и калитки.

Натяните веревку, чтобы она была смещена на 15 см от центра линии, где будут проходить столбы. Отметьте центры столбов, а затем с помощью колышков, где будут ямы, тоже на расстоянии 15 см от веревки. Снимаем веревку и начинаем копать. Расстояние между центрами столбов забора не должно превышать 180 см.

Выкопав ямы на нужную глубину, обычно это 60-70 см (плюс 10 см для гравия), натяните веревку и установите столбы. После этого выровняйте с помощью строительного уровня и совместите с веревкой, проверив смещение на 15 см.

Измеряйте расстояние между столбами, и подправьте при необходимости. Здесь использовали для столбов калитки брус 100 × 150 мм и 100 х 100 мм для опорных столбов. Для дренажа на дно каждой ямы насыпьте 10 – 15 см гравия. Измерьте глубину ям для столбов калитки от уровня земли до гравия и добавьте 250 см, чтобы определить общую длину столба 100 x 150. Отрежьте.

Вставьте столб обратно в яму и еще раз проверьте, чтобы все было ровно установлено. Залейте раствором. Дайте бетону затвердеть, при необходимости добавьте еще смеси , чтобы уровень бетона не превышал отметку в 5 см.

Засыпьте оставшуюся часть ямы землей и переходите к следующей яме для столба.

Совет. Используйте быстротвердеющий бетон, это сэкономит вам время и деньги. Так как такой бетон затвердевает за 20-40 минут, нет необходимости укреплять каждый столб.

На циркулярке распилите столбы забора 100 х 100 до необходимой высоты — каждый столб должен выступать над землей на 90 см.

Как сделать деревянную калитку

Переходим к следующему этапу. Чтобы сделать калитку, отрежьте брус 100 × 100 для балки и закрепите ее так, чтобы верхняя часть находилась на 20 см ниже верхней части опор калитки. Закрепите длинными саморезами (200 мм) через опору в балку.

На этом этапе можно, конечно, выровнять опоры, чтобы они стояли идеально ровно, но если столб имеет перекос или изгиб, то когда доберетесь до верха, все может оказаться совсем не идеально. Чтобы зафиксировать положение, замерьте расстояние между столбами калитки на уровне земли. Отрежьте балку по этой длине. Чтобы облегчить себе работу, можно использовать зажимы, они заменят вам пару дополнительных рук, когда будете прикручивать стойки к балке.

Нарежьте проставки по размеру , после чего на торцах сделайте декоративный скос под углом 45° с отступом 5 см от края.

Монтаж выполняйте от центра к краям: сначала выставьте строго по центру среднюю проставку, а затем последовательно продвигайтесь в стороны к опорным столбам. Фиксируйте проставки саморезами длиной 65 мм, вкручивая их наискось (впотай) через проставку в балку. Остальные элементы калитки лучше собрать на верстаке. Сначала по размеру нарежьте несущие перекладины. На концах сделайте скос под 45 градусов с отступом 9 см от края. Потом нарежьте 8 досок по 60 см для обрешетки. Уложите перекладины на верстак параллельно друг другу.

Расстояние между ними должно в точности соответствовать толщине опорного столба. Чтобы не ошибиться с зазором, используйте обрезок самого столба в качестве шаблона. Выровняйте планки обрешетки и зафиксируйте их поверх перекладин. Чтобы разметить дугу для верха арки, отметьте крайние и центральные точки свода и вкрутите по саморезу в каждую крайнюю точку. Используйте тонкую деревянную рейку (лекало) в качестве направляющей для отрисовки: уприте рейку в края саморезов и аккуратно выгните по дуге, пока вершина не совпадет с центральными точками.

Небольшой совет: чтобы дуга получилась ровной и без изломов, берите хорошо высушенную рейку без сучков (отлично подойдет штапик или тонкий наличник). Саморезы на краях не дадут рейке соскочить, пока вы будете выводить нужный изгиб по центру.

Удерживая рейку в таком положении, нарисуйте контур будущей арки. Начертите дугу карандашом и вырежьте лобзиком. Зашлифуйте все неровные края.

Вернемся к опорным столбам. Опустите собранную на верстаке верхнюю секцию на столбы сверху, так чтобы она плотно села на проставки. Выровняйте несущие перекладины строго по центру столбов. Зафиксируйте перекладины на столбах, закрутив по два мощных самореза, обычные черные здесь не подойдут — срежет, нужны именно прочные, желтые или оцинкованные, желательно с пресс-шайбой.

По посадке. Секция садится как в пазы, проставки снизу служат надежным упором, поэтому ловить высоту на весу не придется.

Установка деревянного забора

Для установки забора начинаем с измерения расстояния между столбами (у земли), а затем будем строить забор по секциям на верстаке.

Отрежьте нижнюю рейку и торцы по длине одного участка, исходя из расстояния между стойками. Чтобы определить длину широких и узких реек , вычтите толщину двух торцов из длины нижней рейки.

Затем соберите каркас, закрепив саморезами по 65 мм две широкие перекладины к торцам стоек

Верхнюю широкую перекладину приподнимите над верстаком на 20 мм (подложив подкладку) — её верхний край должен идти заподлицо с верхушками стоек. Нижнюю широкую перекладину закрепите так, чтобы её низ был заподлицо с низом стоек. Теперь добавьте нижнюю рейку. Выровняйте по ширине нижней широкой перекладины и заподлицо с краями рамы.

В завершении закрепите узкие рейки точно так же - приподнимайте над верстаком на 20 мм, подкладывая ту же подкладку-проставку. Количество штакетника зависит от длины пролетов забора. Поэтому измерьте длину пролета и нарежьте необходимое количество штакетин, при этом рассчитайте, чтобы зазор между ними составлял приблизительно 5 см. Монтаж начинайте с середины и распределяйте равномерно. Когда секция готова, закрепите между столбами, вкручивая саморезы 65 мм через торцы секции прямо в столбы.

После того как все секции встанут на место, закрепите сверху доску толщиной 30 мм. Если же строите забор из нескольких секций, используйте длинную доску, чтобы перекрыть сразу несколько столбов. Длину накрывной планки подбирайте по месту, исходя из размеров забора.

Делаем створку калитки

На этом этапе лучше все делать прямо на месте, чтобы створка калитки точно встала в проем.
Нарежьте перекладины для дверки на 18 см длиннее, чем расстояние между опорными столбами, и временно закрепите на столбах. Отрежьте по размеру косую подпорку и установите так, чтобы торцы не доходили до столбов на 10 мм.

Отметьте углы и запилите лобзиком. Вставьте укосину между перекладинами и зафиксируйте саморезами. Затем добавьте вертикальные стойки каркаса . Разметьте, подрежьте по размеру и прикрутите.

Нарежьте и установите штакетник. Сначала выставите широкую штакетину по центру, а от неё уже идите в обе стороны. Соблюдайте зазоры примерно по 20 мм между штакетинами. Крайняя должна не доходить до опорного столба примерно на 10 мм. Так как ширина досок может немного гулять, зазоры корректируйте в процессе.

Чтобы разметить и выпилить верхний изгиб арки, используйте тот же способ с гибкой рейкой. Отметьте крайние и центральную точки дуги на штакетнике, уприте в края тонкую деревянную планку и выгните её по центру, чтобы получился ровный изгиб. Прочертите по рейке линию дуги и аккуратно обрежьте верх штакетника лобзиком.

Теперь, когда отметили окончательную длину перекладин калитки, снимите всю собранную конструкцию со столбов и обрежьте перекладины вровень с краями крайних штакетин.
Прикрутите петли к створке калитки крепежом из комплекта и зафиксируйте на опорных столбах. Чтобы калитка легко открывалась и не цепляла землю, подложите под неё какой-нибудь брусок или доску (сороковку), временно, конечно, пока все не закрепите.

Установите защелку или замок. Если вы использовали обработанную древесину, то прежде, чем наносить краску или морилку дайте материалу просохнуть, приблизительно два месяца.

Источник: www.lowes.com/n/how-to/garden-gate-with-arbor-and-fence