Опубликовано в Верстак своими руками. Чертежи. Фото.

Как сделать подставку для токарного станка по дереву

Информация обновлена:

подставка для токарного станка

Обычно токарные станки продаются с металлической подставкой. Но многие предпочитают переделывать оборудование полностью «под себя», для полной уверенности, что оно вас не подведет. Если вам нужна простая, прочная подставка для токарного станка с относительно небольшими габаритами, но хорошей устойчивостью, это вполне подходящий вариант. Конструкция максимально открытая, то есть стружки и пыль будут падать на пол, чтобы легче было убираться после работы.

Сделать подставку для токарного станка по дереву не сложно, здесь минимум специальных вырезов и соединений, подходят материалы распространенных размеров. Сборка производится простым способом, без сложных соединений и специализированных инструментов и оборудования. В конструкции используются простые разрезы, а прочность обеспечивается клеем и крепежными элементами.

Начните с замеров, и для удобства можно сделать несколько чертежей в SketchUp, чтобы определить базовую форму.

Подставка изготовлена преимущественно из сосновых досок 20 мм, имеет регулируемые ножки для. Нет ящиков или шкафов, которые могли бы забиваться пылью и стружкой. Инструменты и принадлежности для этого токарного станка лучше хранить отдельно, в настенном шкафу или на полках.

Вот короткое руководство, как сделать подставку для токарного станка

Сначала нарезаем доски на нужную длину (приблизительно) и обрезаем до ширины 12 см. Одинаковая ширина всех деталей сокращает количество этапов обработки и устраняет путаницу.

Верхняя часть подставки состоит из четырех склеенных частей, с монтажными отверстиями для крепления станины токарного станка. Сверлить эти отверстия, когда детали будут собраны, довольно сложно, но можно разметить расположение и затем выфрезеровать пазы в каждой детали. Они расположены на одинаковом расстоянии и совпадают с отверстиями в токарном станке.

Затем вырезаем две детали, чтобы соединить верхние поперечные балки. Склеиваем и прикручиваем на место

Первая распорка удваивается (делаем утолщение) – приклеиваем, прикручиваем и зажимаем к первой распорке

Детали располагаем таким образом, чтобы волокна были направлены друг к другу

После снятия зажимов с первого растяжителя второй устанавливается точно так же, как и первый – приклеивается и прикручивается к распорным блокам

Затем складываем подрамник вдвое, как и первый, детали зажимаем примерно на час, чтобы застыл клей.

Вырезаем клинья, чтобы ножки расходились в стороны на пять градусов

Клинья приклеиваются к концам поперечин поперек волокон, хотя обычно так делать не рекомендуется. Просто в данном случае практически нет выбора – здесь лучше использовать клей. Доски узкие и сухие, поэтому их не будет сильно «крутить» и распирать от влажности. Клей спокойно выдержит нагрузку. Плюс, мягкое дерево податливее жесткого: оно само немного самортизирует (сожмется или растянется), и не порвет по шву.

Теперь первая часть ноги приклеивается и зажимается на месте

После того как клей схватится, просверлите направляющие отверстия под 65-миллиметровые саморезы. Затем вкрутите, пропустив сквозь ножку прямо в распорку.

Эти саморезы — своего рода "страховка". Как уже было сказано, клеевой шов поперек волокон вряд ли разойдется, но если это всё же случится, саморезы удержат конструкцию и заставят трещину пойти в самой верхней части ножки, где нагрузка минимальна.

Следующая деталь прикручивается и приклеивается под верхними поперечными балками и вторая нога тоже приклеена

Здесь использовалось два разных клея. Для стыковых соединений и соединений, где есть вероятность неплотного прилегания деталей, наносим полиуретановый строительный клей. Он лучше заполняет зазоры и на самом деле прочнее обычного клея для дерева для стыковых соединений.

Прочно фиксируем

Затем каждая ножка делается двойной (набирается по толщине). Эти дополнительные детали доходят лишь до определенной высоты, оставляя снизу место для крепления нижней проножки (распорки).

Эта деталь монтируется, после чего нижние части ножек также удваиваются (наращиваются по толщине). Такой способ сборки позволяет быстро и просто получить узлы соединений, которые иначе пришлось бы кропотливо вырезать из цельного толстого бруса. Это значительно сокращает объем станочной обработки и снижает риск испортить заготовку.

Если учесть, что клееный брус почти всегда прочнее и стабильнее цельной древесины, а клеевой шов вдоль волокон прочнее самого дерева, то этот метод не является компромиссом. Напротив, при таком подходе соединения получаются более плотными и качественными, а площадь склейки — максимальной, что в итоге делает конструкцию даже прочнее, чем при использовании обычных шиповых соединений.